Варанаси Индия

Тема статьи: Варанаси Индия - разбираемся в вопросе, тренды 2019 года.

«Заметки о Варанаси», или Индия не для всех

По любви

За месяц до поездки я наткнулась на интересную статью, которая не оставила меня равнодушной.В ней не было красоты и восторженности, она рассказывала про грязь и нищету, смерть и ритуалы кремации… Совсем другой мир, но не это ли — мечта фотографа?

Стало понятно: мне непременно нужно ехать в Варанаси! Изучив все о «городе мертвых», я мысленно рисовала себе маршруты, выписывала адреса и продумывала идею новой фотоистории.Меня многое пугало, но желание попасть туда было сильнее страха.

Билеты были куплены, фиксер найден, сердце билось в чемодане.

Другой берег реки Ганг, вид на Варанаси

Агхори — аскеты, отрицающие все нормы морали, живущие на местах кремации и практикующие каннибализм.Они верят, что таким способом можно достичь просветления

Вне зоны комфорта

Дышать, казалось, невозможно: воздух был горячим и пыльным.Встречал меня мужчина в засаленном костюме, он лихо схватил чемодан и передал водителю.Машина выглядела изрядно потрепанной, но оказалась с кондиционером и, как я успела заметить, намного лучше, чем все, проезжающее мимо.

Отель находился в отдалении от центра города, и больше напоминал оазис в пустыни — от контраста реальностей кружилась голова.Немного отдохнув, я поспешила выйти наружу.

«Гашиш, чарас?»— тихо предложил мужчина, увидев меня в очереди у храма

Уже первые шаги по новому миру дались очень тяжело: на земле не было чистого места, и с кроссовками пришлось мысленно попрощаться.Бесчисленное количество попрошаек и людей, которые хотят до тебя дотронуться или предлагают что-то купить, сбивало с толку.Внешний вид работал против меня.Я не подозревала, что пол и цвет кожи здесь имеют большое значение.

Протискиваясь сквозь толпы людей, я набрела на лавку с сари.Полностью обернула лицо платком, глаза спрятала за солнечными очками и, наконец, ощутила себя в безопасности.

Одна из улиц, ведущая к гхатам

Утреннее омовение в водах священной реки – обязательная процедура для каждого, желающего очиститься от грехов и обрести нирвану

Вечные огни Маникарника

На ритуальной набережной я оказалась в первый день своего приезда и буквально впилась глазами во все происходящее вокруг.Земля была усыпана остатками погребальной атрибутики, все остальное аккуратно доедали коровы.

Толпы родственников тихо сидели возле костров, иногда кто-то посматривал в мою сторону и перешептывался с соседями.В воде копошились мальчишки с ситами, в надежде найти уцелевшие после кремации ценности.Я азартно наблюдала за процессом, один паренек подошел ко мне, чтобы похвастаться уловом: на его измазанной ладони сверкало что-то желтое.«Удачный день?» — спросила я.Он улыбнулся и убежал.

На глубине реки стояла пара лодок, этот ритуал был быстрее и дешевле — скинуть тело без кремации.Убедившись, что оно пошло ко дну, люди, управлявшие лодками, медленно правили к берегу.

Темнело.Работников Маникарника разглядеть было все сложнее, их одежда и кожа были покрыты сажей, виднелись только белки глаз.Они метались от костра к костру, отдавали команды и контролировали процесс кремации, отгоняя палками голодных собак.«Мадам, осторожно!» — услышала я.Обернулась: позади меня толпа мужчин держала тело, завернутое в ярко-оранжевую материю.Я отошла к прокопченным зданиям, возле которых по земле вилась змейка из носилок с умершими.

Сладкий воздух успокаивал, он был плотный настолько, что казалось, можно облокотиться на него — и не упасть.

Смерти не было, здесь была жизнь.

Маникарника — главный кремационный гхат Варанаси.Костры здесь горят круглые сутки

По ночному Гангу

Родственникам усопших бреют голову перед ритуалом кремации

Конечная остановка

Черная одежда покрывалась пеплом.Отряхиваться приходилось часто, в итоге я бросила эту бессмысленную затею.Узкие улочки, идущие от Маникарника, напоминали центрифугу, где вся пыль и пепел бесконечно закручивались сквозняком.Все проходы заполняли палатки с дровами, рядом с ними стояли огромные весы.Покупатели торговались за каждое бревно и внимательно перепроверяли вес.

Вместе с фиксером я искала главного по гхату.Мне нужно было попасть в хоспис, а сделать это можно было за большие деньги или с письменного разрешения «главаря».Продавцы подсказали, где его можно найти.Фиксер посоветовал мне держаться за его спиной, молчать и просто улыбаться.

Широкоплечий зрелый мужчина в роскошном белом одеянии гордо держал голову и не обращал на нас никакого внимания.Мой несчастный помощник заикался, что-то мямлил и постоянно вытирал пот с лица.«Главный» посмотрел на меня, выдержал паузу и размеренно ответил.Отрицательно.

Попрощавшись со своим проводником, я направилась в сторону хосписа.Это было каменное закопченное здание с выбитыми стеклами и без дверей.Кто-то меня пытался остановить угрожающими окриками, но я решила: «Сейчас – или никогда» — и юркнула внутрь.

Я была готова фотографировать, но руки сами опустились.Весь бетонный пол занимали исхудавшие старики.Они были очень плохи.Те, кто совсем лишился сил, просто лежали, другие могли немного передвигаться.«На дрова…» — тихо прошептала старушка и протянула ко мне руку.Я отдала ей все, что было.Здесь же был старик, он не мог ничего сказать, что-то показывал жестами, я долго не могла понять, чего он хочет.Только потом стало ясно, что рядом с ним умер человек, и нужно освободить место для другого.

Умереть в Варанаси — мечта каждого индуса.В хосписы приезжают люди из разных регионов Индии.Этот хоспис для людей из социальных слоев повыше.Здесь старики живут в собственных номерах и в относительно приемлемых условиях

— «Брату осталось немного.Родственники уже в пути, главное — чтобы его душе не пришлось долго ждать.»

Старику, по его словам, не повезло — он здесь задержался больше чем на семь месяцев

На территории хосписа

У цыган

За время пребывания в городе я успела познакомиться с русскими ребятами-фотографами.В один из вечеров мы решили поехать в цыганский район, и наша компания из четырех человек направилась к оживленной дороге.

Ждать свободную рикшу не пришлось, она появилась быстро, словно из ниоткуда.Индус изучил точку назначения на карте, удивленно осмотрел нас и нерешительно огласил стоимость.Мы уселись.По пути я слушала рассказ нового знакомого о том, куда мы едем, и все больше понимала: это – «Клондайк» для фотографа.Оценила заряд батареи и предусмотрительно сменила объектив.

Водитель остановился и попрощался с нами жестом «дальше — сами».Стояла кромешная темнота, где-то вдали виднелись частые блеклые лампочки.Это был ориентир.

Мы дошли быстро, картинка сменилась, и стало понятно — здесь небезопасно.Люди жили в заштопанных полиэтиленовых палатках, в которых едва помещались семьями.Маленькие дети спали на обочинах, в полуметре от проезжавшего крупногабаритного транспорта.Дети постарше, как дикие зверьки, стали на нас запрыгивать, требуя еду и деньги.Ситуация развивалась стремительно, все больше людей начинало обращать на нас внимание.

Вскоре перед нами возникла группа ребят, на некоторых были надеты кожаные косухи, на груди блестели увесистые цепи.Один из них, могучей комплекции, начал с нами агрессивный диалог.Такое я раньше видела только в фильмах про мафию.«Надо убегать!» — как бы невзначай предложила я.Никто не услышал.

Тренажерный зал в цыганском районе

На тот момент самым дорогим для меня были жизнь и карты памяти.Мысленно я начала строить пути отступления и проигрывать разные варианты действий.За несколько секунд я достала все флэш-карты и быстрым движением спрятала их в кроссовок.

Разобравшись с первой частью плана, я подняла голову и начала вникать в разговор: ребята уже мило беседовали, шутили, похлопывали друг друга по плечам.Здоровяк из банды попросил сделать пару кадров, и мы все вместе стали послушно их фотографировать, обещая опубликовать снимки в лучших изданиях мира.И уже казалось, не так важно, что совсем не было света, а моя камера была пустой: уехать домой хотелось всем.

Тренажерный зал в цыганском районе


Четыреста килограммов сандала

День выдался тяжелым.В какой-то момент я начала ненавидеть все вокруг и даже себя за свою доверчивость и доброту.Меня нагло обокрали, успели обмануть, да, и все остальное шло не по плану.В наушниках играл залихватский индийский ар-н-би, от которого тоже стало подташнивать.Я освободила уши от проводов.

«Лодка, мадам? Мадам, лодка?» — голос преследовал меня долго, все это уже изрядно меня раздражало.Я обернулась на настойчивое предложение — передо мной стоял парень.

— Всего тысяча рупий! — смело продолжил он.

— Нееет, это ты должен заплатить мне тысячу рупий за то, что я сяду к тебе в лодку! — позволила я себе ответную реакцию.

— Но при условии: ты молчишь всю дорогу.

— Я покажу лодку.Пошли!

Мы молчали.Я смотрела по сторонам и фотографировала.Веслами он невозмутимо отодвигал какие-то куски, мешающие нам плыть.Вскоре мое спокойствие нарушило тихое завывание, я достала свой телефон — нет, он был выключен.Я посмотрела на лодочника, его шея подергивалась, голова танцевала отдельно от тела, он смотрел на мою реакцию, увеличивая громкость своего пения.Я изменилась в лице.

— Почему ты так смотришь, будто хочешь меня убить? — с ухмылкой спросил парень.

— О, я бы с большим удовольствием это сделала!

— Ты можешь меня убить, только если у тебя есть восемьдесят тысяч рупий!

— На мое тело понадобиться четыреста килограммов сандала, это тебе обойдется в восемьдесят тысяч.

— Но я ведь могу сэкономить — просто бросить тебя в воду.

Весь оставшийся путь я думала о карме.Берег был совсем близко.Мы выпрыгнули из лодки и распрощались.

— Эй, давай я тебя угощу чаем? Здесь варят отличный чай! — вдогонку крикнул лодочник.

Я кивнула.Уже не мои пятьдесят рупий быстро разошлись не только на чай, но и на рикшу до отеля.Мы договорились встретиться завтра.

Импровизированная парикмахерская на набережной

На рикше по дороге домой

«Хочешь быть свободной? — спросил лодочник — Смотри!» Он открыл клетку и оттуда вылетели все голуби.Было видно, что они направились в сторону крыши одного из домов.«У них есть свобода, но они все равно возвращаются на ту самую крышу.Все повторится: утром я опять посажу их в клетку и только к вечеру отпущу.Каждый мечтает о свободе, но не каждый на нее готов.»

Золотая антилопа

Вечером в гостинице, спустившись на ужин, я не могла понять, что происходит.У телевизоров в холле толпились люди, все разговаривали на повышенных тонах, куда-то звонили.Никто толком не объяснял, в чем дело.Парень у стойки регистрации растерянно бормотал о денежной реформе.Я не стала вдаваться в подробности, решив, что эта проблема меня вряд ли касается.Но вскоре изменила свое мнение, когда мне отказали в ужине с купюрой в 1000 рупий.

Новость стала неприятной неожиданностью не только для меня, но и для всех индийских граждан.Крупные банкноты изымали с целью уменьшения нелегальных денег из оборота.Вчерашние деньги в моих карманах превратились в дорогие «фантики».

Теоретически обменять их на новые купюры можно было в любом банке, но на деле это оказалось невозможным – улицы наполнились бесконечными очередями бедолаг, дежуривших целыми семьями возле банкоматов, которые не работали.

Я вывернула карманы: мелочи набралось примерно на 10 чашек чая.Жить в Варанаси мне оставалось 5 дней.

С находчивым лодочником мы подружились и виделись почти каждый день.Он был моим сопровождающим, а с этого момента вызвался мне помочь: сначала подкармливал, а позже не совсем законно ухитрялся понемногу разменивать мою валюту.

В предпоследний день он нашел ателье, которое принимало оплату «фантиками».Я была рада возможности обменять их на комплект одежды, сшитой по моему собственному эскизу.Делая заказ, я поймала на себе недоуменный взгляд хозяина, мужчина охал, вздыхал, и пытался меня отговорить.И все-таки на следующий день я получила свой золотой спортивный костюм с индийской вышивкой на лампасах.Надеть его я отважилась только один раз.

Ткацкая фабрика по производству сари в Варанаси

На набережной располагается большое количество гостиниц и гостевых домов.Все их белье стирается в водах Ганга вручную.

Церемония поклонения Гангу

Студенты в кампусе Бенаресского индуистского университета

С Варанаси — на «ты»

Паутины из улиц теперь не казались мне настолько запутанными, как раньше — я легко в них ориентировалась.Грязь больше не выглядела вызывающе.Местные попрошайки и продавцы знали меня в лицо и уже не приставали.Для особо надоедливых было припасено одно ругательное слово на хинди.Ему научил меня лодочник, оно работало, как волшебная палочка и без осечек.

Много времени я проводила на гхатах Ганга.На меня по-прежнему обращали внимание, как и на других «белых» туристов.Иногда возникало ощущение, что я подрабатываю обезьянкой: многие хотели со мной сфотографироваться, порой доходило до абсурда — выстраивалась целая очередь желающих.

Город по-настоящему увлек меня.Не упуская ни малейшей возможности, я находила приключения и соглашалась на авантюры.

Церемония поклонения Гангу

Праздник День Матери (Ahoi Ashtami), посвященный материнской любви.Женщины целый день читают молитвы и постятся.Ритуалы заканчиваются лишь с появлением на небе луны либо первой звезды

Праздник День Матери

На факультете «Визуальных искусств» Бенаресского индуистского университета

На факультете «Визуальных искусств» Бенаресского индуистского университета

На другой стороне Ганга

На другой стороне Ганга

Говорят, что Индия — не для всех: кто-то возвращается туда снова и снова, кто-то жалеет, что однажды там оказался.

Я уверена, что вернусь и еще не раз надену свой золотой китчевый костюм с лампасами.

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и канал в Telegram.

Город Варанаси (Varanasi)

«Варанаси старше, чем история, старше, чем традиция, старше, чем даже легенда, и выглядит, к тому же, в два раза старше, чем все они, вместе взятые!» – Марк Твен.

Варанаси — красочный священный город, место паломничества индуистов.Он расположен на берегу реки Ганг и является важным культурным, историческим и религиозным центром Индии уже на протяжении более 5000 лет.Считается, что в Варанаси обитает бог Шива, так что он для индусов – то же самое, что Мекка для мусульман или Гроб Господень в Иерусалиме для христиан.

Сэкономь на путешествии в Варанаси!

Видео: Варанаси

Основные моменты

Варанаси известен в разные исторические периоды под разными названиями – например, Каши (Город жизни) и Бенарес, – это один из самых старых постоянно населенных городов и один из семи священных городов в индуизме.

Название «Варанаси» город получил от названий двух притоков живительной святой реки Ганг, Варуна и Аси, между которыми он расположен.Считается, что бог Шива направил с Гималаев воды Ганга вниз, на равнины.Эта мифическая история заставляет индусов верить, что Варанаси — самый старый город в мире.

Паломники приходят сюда по вековой традиции посидеть на каменных ступенях у вод священной реки, совершить ритуальное омовение на рассвете или кремировать своих родных.Считается, что это омовение смывает все грехи, а умереть здесь считается особой честью.Смерть гарантирует повторное рождение.

В результате Варанаси стал бьющимся сердцем индуистской вселенной.Большинство путешественников согласны, что это магический город, но он не для слабонервных.Самые интимные ритуалы жизни и смерти проводятся публично, поэтому виды, звуки и запахи в гхатах и вокруг них — не говоря уже о постоянном присутствии приставучих зазывал и агентов — могут ошеломить.Не сдавайтесь.Варанаси — уникальный город, и прогулка вдоль гхатов или на лодке по реке надолго останется в памяти.

Индия так и останется для вас загадкой, если вы не посетите Варанаси.Нельзя сказать, что этот старый город «объяснит» все — на самом деле впечатляющее противопоставление жизни и смерти на реке Ганг, знаний и суеверия может еще больше вас запутать, — но атмосфера святости этого города настолько пронизывающая, что вообще устраняет потребность в рациональных объяснениях.Возможно, мусульманские завоеватели в прошлом воспринимали почтение индусов к Варанаси как угрозу — в этом городе, которому 3000 лет, нет ни одного храма, возведенного раньше XVIII в., — но позже он стал святым городом и для мусульман.Император Аурангзеб даже пытался переименовать его в Мухаммедабад.

Вероятно, основанный индоариями приблизительно в 1000 г.до н.э., Варанаси с самых ранних времен считался центром просвещения для индийских мыслителей, богословов, философов и поэтов.Он до сих пор остается важнейшим центром индуизма.В VI в.до н.э.недалеко от Варанаси собрались ученики Будды, чтобы послушать его проповедь в Оленьем парке в Сарнатхе.С тех времен джайнские монахи, мусульмане и сикхи объявили его святым городом и возвели здесь монастыри, мечети и храмы.

Дасашвамедх Гхат – место, где, по легенде, Брахма совершил жертвоприношение в день возвращения Шивы из изгнания.Он пожертвовал десять лошадей.Отсюда открывается чудесный вид на реку.

Храм Вишванатха – очень древний храм, построенный на берегах священного Ганга, но в XVII веке он был разрушен императором Ауранджебом.Однако в 1780 году Махарани Ахильябаи Холькар из Индора восстановил его, и теперь каждый год сюда устремляются миллионы паломников.Храм считается самым священным местом в Варанаси.Это один из двенадцати храмов, где Шиву изображают в виде Шивалинга — его древнего символа.Золотое покрытие купола было выполнено в XIX веке в период правления магараджи Пенджаба Ранджита Сингха.

На ступенчатых каменных набережных Варанаси, ведущих вниз, к Гангу, в год собирается более 250 тысяч паломников.Чтобы увидеть, как на гатах занимается день, вам нужно подняться до рассвета и присоединиться к паломникам.Благочестивые мужчины и женщины, расположившись на ступенях, деловито скандируют: «Ганга Май ки джай!» — «Слава Матери Ганге!» (на русском языке Ганг имеет мужской род).

Некоторые из них — санниаси, странствующие отшельники, которые отказались от своих домов и пустились в далекий путь на юг Индии, чтобы стоять на гатах и молиться, купаться и пить воды священной реки или сидеть и медитировать в этот высший момент их религиозной жизни.Даже самые старые и слабые приезжают сюда умирать, поскольку ничто не может доставить большей радости набожному индусу, чем перспектива иметь свой пепел рас-сеянным над водами Ганга и таким образом освободиться от вечного цикла перерождений.

Большинство Гатов используются для омовения, но есть и несколько для сожжения, где проходит публичная кремация тел умерших.

Почти все дороги в Варанаси ведут к гатам Дасашвамедх (Dasaswamedh Ghat), где, по легенде, Брахма-Создатель принес в жертву 10 лошадей.Наверху ступенчатой набережной святые люди, называемые «пандас», сидят под бамбуковыми зонтиками, поют мантры и продают, за мелкую монету или горстку риса, пасту из сандалового дерева, цветы или воду из Ганга.

На берегу вы можете нанять лодку и доплыть до середины реки, чтобы полюбоваться впечатляющим видом множества индуистских храмов и их тонких башен.В 5 км от города Ганг описывает дугу, поворачивая на север, как предполагается, для того, чтобы сделать последний прощальный жест своему священному дому в Гималаях, перед тем как повернуть на восток и спуститься к Бенгальскому заливу.Вы можете попросить вашего лодочника отвезти вас вверх по течению к гатам Аси (Asi Ghat), перед тем как снова спуститься вниз, к гатам Панчганга (Panchganga).

Большую часть года уровень воды в реке достаточно низкий, что дает возможность пройти пешком вдоль всех гхатов.Это своего рода «маршрут для наблюдения за людьми» мирового класса — прогуливаясь, вы смешиваетесь с восхитительной толпой людей, пришедших к Гангу не только для ритуальных омовений, но и для того, чтобы постирать одежду, заняться йогой, сделать подношение, пожертвование, продать цветы, сделать массаж, поиграть в крикет, искупать буйволов, очистить карму, подав милостыню попрошайкам, или просто побродить и поглазеть на окружающих.

Отметьте, как при ритуальном очищении, очень сложном, когда оно выполняется обученным брахманом, нужно сделать в воде приседающее движение по крайней мере три раза.Вы увидите, что женщины купаются, полностью одетые в сари.На гатах Дхоби (Dhobi Ghat), где трудятся прачки, вы увидите много мыла и шампуня.В конце концов, Мать Ганга, хотя и священная, но все же всего лишь река.

Тех, кому, возможно, будет неприятно наблюдать, как смерть правит свой бал по берегам реки, впечатлят простота и достоинство проходящих здесь похоронных обрядов.

Семьи приносят своих умерших родственников для кремации в самых священных гатах Варанаси, Маникарника (Manikarnika).Часто можно увидеть похоронные процессии, протискивающиеся через закоулки к этому гхату.Тело, облаченное в белый саван, подносят на бамбуковых носилках к берегу реки, где в рот умершему вливают несколько капель воды из Ганга.Тело кладут на поленницу дров из ароматного сандалового дерева, которую потом поджигают.

К югу от гат Маникарника находятся гаты Ман-Мандир (Man Mandir Ghat).В том районе расположена обсерватория Джай Сингха, махараджи Джайпура.К северу от гат Маникарника находятся бросающиеся в глаза гаты Скиндия (Scindia Ghat), где картинно наклонившийся храм Шивы наполовину погрузился в реку.К северу от этого места расположены священные гаты Панчганга (Panchganga Ghat).Говорят, что это место мифического слияния четырех подземных притоков Ганга.Над ними возвышается огромная мечеть Аламгир (Alamgir Mosque), возведенная Аурангзебом на месте разрушенного индуистского храма.

Всего на реке около 80 гхатов, но основная группа растянулась от Асси-гхата (Assi Ghat), расположенного рядом с университетом, до Радж-гхата, рядом с дорогой и железнодорожным мостом.

Южный участок

Асси-гхат (Assi Ghat) — самый южный из главных и больших гхатов.Он особенно важен, поскольку река Асси сливается здесь с Гангом и паломники приходят сюда, чтобы поклониться лингаму Шивы (фаллическое изображение Шивы) под священным фикусом.По вечерам здесь особенно оживленно, так как вся забетонированная часть гхата наполняется разносчиками и эстрадными артистами.Это место — популярная стартовая точка для экскурсий на лодке.Здесь есть несколько отличных отелей.

Соседний Тулси-гхат (Tulsi Ghat), названный так в честь индийского поэта XVI в., сполз к реке, но, несмотря на это, в месяц картика (Kartika; октябрь/ ноябрь) здесь проводят праздник в честь Кришны.Следующим по порядку является Бачрай-гхат (Bachraj Ghat), где находятся три джайнских храма.Маленький храм Шивы и дворец XIX в., построенный королевской семьей Непала, расположились сразу за Шивала-гхатом (Shivala Ghat), построенным местным махараджей Бенареса.Данди-гхат (Dandi Ghat) используется аскетами, известными как Данди Пантхс (Dandi Panths).Рядом — очень популярный Хануман-гхат (Hanuman Ghat).

Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) — кремационный гхат, меньший и второй по важности после Маникарники, но в то же время один из самых старых в Варанаси.Выше расположен Кедар-гхат (Kedar Ghat) — в нем есть храм, очень почитаемый бенгальцами и южными индийцами.Мансаровар-гхат (Mansarowar Ghat) был построен раджой Манн Сингхом (Man Singh) из Амбера и назван в честь тибетского озера, расположенного у подножия горы Кайлас — гималайского дома Шивы.

Участок Старого города

Самый оживленный и самый яркий гхат в Варанаси — это Дасасвамедх-гхат (Dasaswamedh Ghat).К нему можно подойти с главной дороги, на пересечении Годаулиа (Godaulia).Название говорит о том, что Брахма принес здесь в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва).Несмотря на упрямых и деспотичных лодочников, продавцов цветов и зазывал, пытающихся затянуть вас в магазин шелков, это прекрасное место, где можно отдохнуть, посмотреть на людей и проникнуться атмосферой города.Каждый вечер в 19:00 здесь проводится тщательно отработанная церемония ганга аарти с пуджей, кострами и танцами.

Недалеко к югу от этого места находится Сомесвар-гхат (Someswar Ghat; гхат Бога луны), который, по рассказам, может излечивать от болезней.Мунши-гхат (Munshi Ghat) очень фотогеничен.Гхат Ахальи Бай (Ahalya Bai’s Ghat) назван в честь правительницы Индора (Indore) из династии маратхов.

К северу от Дасасвамедх-гхата находится Ман Мандир-гхат (Man Man-Ghat), принадлежащий радже Ман Сингху.Он был построен в 1600 г.,а в XIX в.плохо отреставрирован.В северном углу гхата есть красивый каменный балкон.Рядом находится Меер гхат (Meer Ghat), который ведет к непальскому храму с эротическими скульптурами.

Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat) — главный «сжигательный» гхат.Для индусов это самое благоприятное место кремации.Мертвыми телами занимаются бездомные, которых называют doms.Они проносят их по улицам старого города к святому Гангу на бамбуковых носилках, обмотанных тканью.Тела окунают в Ганг, прежде чем сжечь.Огромные кучи дров складывают по верху гхата.Каждое бревно аккуратно взвешивается на огромных весах, чтобы можно было подсчитать стоимость кремации.Каждый вид дерева имеет свою цену.Сандаловое дерево самое дорогое.Использовать ровно столько дров, сколько нужно для полного сожжения тел, — целое искусство.

Можно наблюдать за процессом кремации, но всегда ведите себя очень уважительно.Фотографировать строго запрещено.

Наверняка какой-нибудь священник или проводник захочет провести вас на верхний этаж соседнего здания, чтобы наблюдать за церемонией кремации сверху.Они попросят вас о пожертвовании (в долларах) на покупку дров.Если не хотите делать подношение — не ходите за этими людьми.

Еще на несколько шагов выше находится резервуар, известный как колодец Маникарника.Легенда гласит, что Парвати обронила здесь свою серьгу, и Шива вырыл колодец в попытке ее найти, наполняя яму своим потом.Чаранпадука (Charanpaduka), кусок скалы между колодцем и гхатом, содержит отпечаток стопы, оставленный Вишну.Привилегированных персон сжигают у Чаранпадуки, где также есть храм, посвященный Ганеше (Ganesh).

Даттатрея-гхат (Dattatreya Ghat) хранит отпечаток стопы святого Брахмина, именем которого и назван маленький храм, расположенный рядом.Синдхия-гхат (Scindhia Ghat) был построен в 1830 г., но оказался так огромен, что упал в реку, после чего его перестроили.

Северный участок

Продолжив путь дальше на север от Синдхия-гхата, вы вскоре достигните Рамгхата (Ram Ghat), построенного махараджей Джайпура.Сразу за ним находится Панчаганга-гхат (Panchghanga Ghat).Его название говорит о том, что здесь где должны сливаться пять рек.Над гхатом возвышается меньшая мечеть Аурангзеба, известная также как мечеть Аламгира (Alamgir Mosque), которую он построил на месте большого храма Вишну.В Гай-гхате (Gai Ghat) стоит каменная статуя коровы.Трилочан-гхат (Trilochan Ghat) снабжен двумя башенками, выступающими из реки, — вода между ними особенно священна.К северу находится Радж-гхат, служивший паромным причалом, пока не построили автомобильный и железнодорожный мост.

Старый Варанаси стоит на западном берегу Ганга и тянется дальше от прибрежных гхатов лабиринтами улиц, называемых гали, слишком узких для движения транспорта.Они могут дезориентировать вас, но обычно все популярные отели и рестораны хорошо обозначены, и где бы вы ни заблудились, рано или поздно вы выйдете к какому-нибудь гхату.Можно все время идти вдоль гхатов, но только не в сезон дождей и не сразу после него, поскольку в этот период вода в реке поднимается слишком высоко.

Большинство интересных мест в Варанаси, а также гостиницы и отели расположены в старом городе.Сразу за вокзалом находится очень спокойный район, где сосредоточена основная масса дорогих отелей.

Чоук (базар) известен своими духами, шелками и медными изделиями.Поищите позолоченный Золотой храм Вишванатх (Golden Temple of Vishwanath), самый священный храм Варанаси, вход в который запрещен неиндусам.

Вы можете рассмотреть его из здания, стоящего напротив, прежде чем зайти за храм и посмотреть на священного быка, в ярко-красных пятнах, оставленных на нем теми, кто ему поклоняется.В Университете Варанаси имеется Художественный музей (Art Museum), располагающий отличным собранием могольских миниатюр XVI в.Считается, что оно превосходит национальную коллекцию в Дели.

Приблизительно в 10 км от центра Варанаси находится Сарнатх (Sarnath), где Будда в 530 г.до н.э.прочитал пяти ученикам свою знаменитую проповедь в Оленьем парке (эта дата считается датой основания религии).

Сарнатх быстро стал ведущим центром паломничества, привлекая тогда и продолжая привлекать сейчас набожных буддистов из многих регионов Востока, включая Японию, Китай и Юго-Восточную Азию.Император Ашока приказал поставить на территориях монастырей и на ступах (полусферические скульптуры, отображающие в символической форме просветление Будды) колонны с его указами, которых построили тысячи.Но точно так же, как Варанаси, Сарнатх пострадал от Кутб уд-Дина в 1194 г.Сегодня руины восстановлены, и рядом находится прекрасный музей буддийской скульптуры.

На западной стороне дороги из Варанаси вы найдете ступу Чаукхауди (Chaukhaudi Stupa), возведенную царем Гупта в V в.н.э.Восьмиугольную башню, возвышающуюся над этим сооружением, добавили позже в ознаменование прохода императора Хумаюна после его поражения в 1540-х годах.Среди руин, заросших цветами и священными деревьями ним (также ниим, или Азадирахта индийская (лат.Azadirachta indica)), можно различить остатки семи монастырей из красного кирпича, относящихся к III в.до н.э — IX в.н.э.Поскольку их кирпичи использовались для строительства городских зданий, сохранилось только основание Главной святыни, которая когда-то отмечала место дома Будды в период его пребывания в Сарнатхе.

К западу от святыни, окруженной железной дорогой, можно увидеть остатки нижней части и фрагменты колонны Ашоки (Asoka’s Pillar), высота которой когда-то составляла 15 м.Обратите внимание, что по прошествии 2200 с лишним лет противостояния стихиям блеск гранита не потускнел.

Надпись на колонне предостерегает против разногласий, способных разрушить национальное единство, установленное под его началом: «Никто не должен вызывать раскол в монашеском ордене».

Доминирующая особенность этих руин — цилиндрическая ступа Дхамек (Dhamekh Stupa) высотой 45 м, сооруженная в V в.н.э.Многие считают, что этим памятником отмечено древнее место, где Будда произнес свою самую известную проповедь.Обратите внимание на расположенный под восемью пустыми нишами красивый бордюр с прекрасными цветочными и геометрическими орнаментами, украшенный прелестными птичками и маленькими изображениями сидящего Будды.

В Музее Сарнатха собрана замечательная коллекция образцов древней индийской скульптуры, относящейся к периоду с III в.до н.э.до V в.н.э.При входе в музей вас приветствует известный шедевр — капитель колонны Ашоки со львами, яркий пример характерного искусства империи Маурьев.Четыре сильных льва стоят спиной к спине над бордюром с изображениями животных — лошади, слона, быка и льва поменьше.Каждое из них отделено друг от друга Колесом закона, опирающимся на перевернутый лотос, когда-то соединявший колесо с колонной.Первоначально Колесо закона возвышалось над львами, а сейчас оно находится напротив стены.

Где остановиться

Большая часть бюджетных гостиниц Варанаси и несколько «жемчужин» среднего класса сосредоточены в самой интересной части города — переплетении узких улочек, идущих от гхатов вдоль реки Ганг.Достаточно много отелей расположено вокруг Асси-гхата.Другие находятся на суетливом и шумном северном участке улиц между Синдхией и Меер-гхатом — в той части города, которую мы называем старым городом.

В Варанаси активно работает система поселения гостей в частные дома.В этой системе задействовано более 100 семей и их домов, где можно остановиться за сумму от 200 рупий до 2000 рупий в сутки.UP Tourism предоставит вам их полный перечень.

Где выпить и развлечься

Питейные заведения можно найти в любой части Варанаси, обычно они расположены вдали от реки.Примите к сведению, что распитие спиртных напитков вблизи священного Ганга осуждается.Чтобы найти бар, ищите отели среднего и высшего класса вдали от гхатов.

К примеру, есть оживленный по вечерам бар в Brown Bread Bakery, где играют классическую музыку, в отеле Puja и ресторане Varuna в отеле Gateway Hotel Ganges.

В Международном центре музыки Ashram проходят небольшие музыкальные представления (100 рупий) по вечерам в среду и субботу.

Варанаси оправданно знаменит шелковой парчой и красивыми бенаресскими сари, но старания зазывал и водителей рикш, манящих и везущих вас в магазины шелка, — это все жульничество и обман.Все, кто хоть как-то вовлечен в этот процесс, постараются содрать с вас больше, чем нужно.Не очень доверяйте тому, что торговцы шелком говорят вам о качестве продукции, даже если вы находитесь в государственном магазине.Пройдитесь по магазинам и оцените качество самостоятельно.

Варанаси — хорошее место для покупки ситары (от 3000 рупий) и таблы (от 2500 рупий).Цена зависит от вида дерева, из которого сделан инструмент.Изделия из мангового дерева самые дешевые, а тик и вид-жайсар (дикое индийское растение, кора которого используется в аюроведической медицине) — лучшие.

Здесь вы найдете оригинальные местные игрушки — ковры Бхадохи, латунные украшения, парфюмерию и другие популярные товары.

Коварный Варанаси

Если вы считаете, что в Агре были надоедливые зазывалы и рикши, не спешите с выводами, пока не попадете в Варанаси.Внимание, которое будет оказано вам здесь, особенно в районе гхатов и в Старом городе, просто невыносимо.Вам придется выдержать натиск зазывал, агентов и водителей, предлагающих «самое лучшие и дешевые» прогулки на лодке, гидов, туроператоров, продавцов шелка и менял (это краткий перечень).Отнеситесь к этому с юмором и вежливо отказывайтесь.Не фотографируйте гхаты во время сжигания тел и отказывайтесь от предложений типа «иди за мной, я тебе покажу лучший вид» — там, куда вас отведут, будут требовать деньги, и вы можете попасть в неприятную ситуацию.

Не верой единой

Трудно убедить набожного индуса, что вода в Ганге не чистая.В течение столетий тела, которые по религиозным соображениям запрещено кремировать на гатах — включая младенцев и жертв холеры, — опускают в реку, причем поблизости в это время люди купаются и пьют воду.

Многие твердо верят, что Ганг очищается сам, что подтверждается химическим анализом воды, показывающим, что в ней содержится 0,05% серы, убивающей бактерии.Хотя вера обеспечила многих купальщиков сильным психосоматическим оружием против инфекции, многие из тех, кто постоянно живет рядом с гатами Варанаси, страдают желудочно-кишечными заболеваниями.

Для устранения загрязнения вод Ганга трупами, сточными водами и промышленными отходами наконец-то начала разрабатываться многомиллионная кампания.По мнению правительства Индии, вера нуждается в небольшой помощи.

Информация

Интернет-кафе

Интернет-кафе в Варанаси есть везде; 20 рупий в час — объективная цена.Гестхаусы стремятся брать вдвое дороже.Wi-Fi набирает популярность, где-то за него нужно платить, но чаще не нужно.

Heritage Hospital (2368888; www.heritagehospitals.com; Ланка).Англоговорящий персонал; круглосуточная аптека в приемном отделении.Травмпункт справа.

Главное почтовое отделение Варанаси (2331398; Кабир Чаура Роуд; 10:00-19:00 понедельник-суббота, посылки 10:00-16:00).Некоторые рикши знают это место как GPO; это лучшее почтовое отделение для отправки посылок за границу.Маленькие отделения разбросаны по всему городу.В районе Кантонмент есть большое.

State Bank of India (2343742; Молл; 10:00-14:00 и 14:30-16:00 понедельник-пятница, 10:00-13:00 суббота).Меняют дорожные чеки и валюту.

Туристическая полиция

Туристическая полиция Варанаси (2506670; офис UP Tourism, ж/д станция Варанаси Джанкшн; 6:00-19:00).Туристическая полиция носит небесно-голубую униформу.

UP Tourism

UP Tourism (ж/д вокзал Варанаси Джанкшн; 02506670; 9:00-17:00).Терпеливый г-н Умашанкар в офисе на ж/д вокзале уже много лет раздает важную информацию прибывающим путешественникам.Он кладезь знании.Воспользуйтесь этой возможностью, если прибудете сюда на поезде.Он может сообщить подробности о системе размещения в частных домах и об экскурсиях.

Транспорт в Варанаси

В аэропорт / из аэропорта

Поездка на авторикше в аэропорт Бабатпур, в 22 км к северо-западу от города, стоит 200 рупий.Такси — примерно 400 рупий.

Можно взять напрокат велосипед (20 рупий в день) в маленькой мастерской по ремонту велосипедов рядом с Асси-гхатом.

Примерная цена проезда от Дасасвамедх-гхат Роуд составляет: Асси-гхат 20 рупий, Индуистский университет Бенареса 40 рупий и ж/д вокзал Варанаси Джанкшн 30 рупий.Будьте готовы к долгому торгу.

Такси и авторикши

Касса предоплаты авторикш и такси находится сразу за ж/д вокзалом Варанаси Джанкшн.Здешние цены могут дать вам общее представление о ценах на услуги.

Сначала заплатите административный взнос в кассе в размере 5 рупий, затем возьмите билет, который вы должны отдать водителю вместе с платой за проезд по тарифу, когда прибудете в пункт назначения.Тарифы следующие:

  • Аэропорт авто/такси 200/400 рупий
  • Асси-гхат авто/такси 470/200 рупий
  • Дасасвамедх-гхат авто/такси 60/150 рупий
  • Годаулия (Godaulia; у церкви Св.Томаса) авто 50 рупий
  • Форт Раманагар авто 140 рупий
  • Сарнатх авто / такси 80/250 рупий Полудневной тур (4 часа) авто 300 рупий
  • Дневной тур (8 часов) авто 600 рупий
  • Как добраться и уехать

    Indian Airlines (10:00-17:00 понедельник-суббота) аэропорт (2622494); Кантонмент офис (2502529) осуществляют прямые рейсы в Дели (около 3000 рупий, ежедневно), Мумбай (5000 рупий, ежедневно), Катманду (7800 рупий, вторник, четверг, суббота и воскресенье) и Кхаджурахо (3000 рупий, понедельник, среда и пятница).Офисы других авиакомпаний находятся в аэропорту.

    Главная автобусная стоянка находится напротив ж/д вокзала Варанаси Джанкшн.В Аллахабад и Лакхнау тоже ходят один-два автобуса с кондиционером — они удобнее, но примерно в два раза дороже.Популярные маршруты: Аллахабад 82 рупии, 3 часа, каждые полчаса; Файзабад 160 рупий, 7 часов, ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 13:30 и 14:00; Горакхпур 144 рупий, 7 часов, каждые полчаса; Лакхнау 197 рупий, 7-8 часов, примерно каждый час.

    Появилась информация о том, что в поездах, следующих в Варанаси и из него, крадут багаж, поэтому будьте особенно внимательны.Несколько лет назад стали говорить о том, что здесь в еду и напитки подсыпают наркотики, поэтому лучше вежливо откажитесь от каких-либо предложений со стороны незнакомцев.

    ЖД станиия Варанаси Джанкшн, также известная как ж/д станция Кантонмент Варанаси (Cantt) — главный вокзал города.Квотные билеты для иностранных туристов нужно покупать в Foreign Tourist Centre (8:00-20:00 понедельник-суббота, 8:00-14:00 воскресенье).Касса находится сразу за офисом UP Tourism, она будет справа от вас, когда вы выйдете из вокзала.

    В Аллахабад, Горакхпур и Лакхнау ежедневно ходит несколько поездов.Еще несколько каждый день отправляются в Нью-Дели и Колкату, и всего два поезда ежедневно ходят в Агру.Прямые поезда в Кхаджурахо ходят только по понедельникам, средам и субботам.В другие дни придется ехать в Сатну и там садиться в автобус до Кхаджурахо.

    В Непал / из Непала

    С автостанции Варанаси регулярно ходят автобусы в Сунаули (206 рупий, 10 часов, 7:00-20:30).

    На поезде можно доехать до Горакхпура и там пересесть на автобус, едущий в Сунаули.

    Indian Airlines каждую неделю осуществляет четыре рейса в Катманду (7800 рупий).Непальскую визу можно получить по прибытии.

    Рейтинг автора
    Автор статьи
    Валентин Пырьев
    Написано статей
    1036
    Ссылка на основную публикацию